Путешествие по одной из провинций Таиланда

Краби — одна из 77-и провинций Таиланда, располагается на юге страны на берегу Андаманского моря.

«Для меня природа Краби — это апогей бунта, манифест безумия. Здешние скалы и джунгли невозмутимо прорастают сквозь все возможные рамки. Вопреки, несмотря ни на что. При виде этих хаотичных форм и лихорадочных линий не возникает ни одной ассоциации с тихой пасторалью, пронизанной гармонией и вызывающей мысли о пенсии. Краби — это угловатая, сильная и несдержанная молодость, это рой сумасшедших идей и бьющая через край энергия.

Я не знаю, какие сны видел Гауди, но есть у меня кое-какие подозрения…»

У причала в Краби-таун.

От Краби-тауна до полуострова Рейли минут двадцать на длиннохвостой лодке. Мы причалили к Reiley East в отлив, поэтому нам пришлось метров сто идти по каменистому дну по колено в мутной водичке, стараясь не навернуться, — лодка просто не могла подойти ближе к берегу. Прямо с рюкзаками мы отправились на Reiley West, чтобы успеть посмотреть закат.

Я смотрела на заходящее солнце, на золотистую воду и на людей вокруг и пыталась понять, где это мы оказались. Официанты пляжных ресторанчиков выносили на песок яркие подушки, циновки и факелы, отдыхающие слонялись вдоль берега, фотографировались, играли в бадминтон или просто сидели у кромки воды. Мы не спешили, и отправились на поиски жилья, когда уже стемнело.

Мы не спешили и в другие дни. Мы слушали песни гиббонов по утрам (они были нам вместо будильника) и оглушительный хор толстых жаб по вечерам, прогуливались по тропинкам, протоптанным среди скал и густых зарослей, болтали о том, о сём с людьми за соседними столиками в кафе. Мы наблюдали за стаями макак и очковых лангуров и видели белок с облезлыми хвостами. По вечерам, благоухая антикомариным спреем, мы важно философствовали на веранде нашего бунгало.

Главная беда полуострова Рейли в провинции Краби — слишком много людей. Это проблема вовсе не потому, что хочется тишины, быть наедине с природой и т.д. Дело в том, что Рейли достаточно компактен и отрезан от материка горами — единственное сообщение с большой землей осуществляется лодками, соответственно, мусор вывозится тоже на лодках и совсем не так часто, как нужно. Весь мусор, который отдыхающие оставляют на пляже, уборщики сметают либо в один из контейнеров, в которых регулярно «наводят порядок» макаки, либо вообще в ближайшие кусты, которые, наверное, с какой-то периодичностью все-таки убирают, иначе там была бы совсем свалка. Но тем не менее, взгляд то и дело натыкается на инсталляции «нашествие пластиковых пакетов и пенопластовых коробочек». Этот контраст между невероятной природой и нелицеприятным свидетельством присутствия в ней человека печалил.

Мимо красочных помоек нам приходилось проходить регулярно. Там почти всегда пиршествовали макаки, а запах стоял такой, что если бы я, например, перегревшись на солнце, упала в обморок, то следовало бы не бежать за ношатырем, а тащить меня к этой мусорной свалке.

Подозреваю, что в Рейли есть проблема с соблюдением и других санитарных норм. То, что мы отравились именно здесь, а не в любом другом месте, я бы сочла исключительно «везением», если бы не услышала от разных людей, что «тут все травятся».

У нас случился забавный разговор с одной приятной русской парой скалолазов. Они спросили у нас, сколько мы дней в Краби, а когда мы ответили, что дня три, прозвучал вопрос: «А вы уже болели?» На наше недоуменное «да нет», нам разъяснили: «Тут на третий-четвертый день все сваливаются с температурой и диареей на день-другой. У наших знакомых так было, мы тоже переболели».

Самое обидное, здесь же нет никаких стремных забегаловок, только уютненькие туристические ресторанчики с подушечками, скатерками, свечками и т.д.

Я не запомнила названий всех пляжей полуострова Рейли, но все они находятся близко друг от друга и окружены скалами. На некоторых из них купаться можно только в прилив, а в отлив на месте воды образуются апокалиптичные каменные пейзажи. Лучший пляж для купания — Railey West, но все же на мой привередливый вкус вода здесь недостаточно прозрачная, слишком много лодок и маловато места.

Зато здесь отличный простор для каякинга! Чтобы полюбоваться умопомрачительными видами, скрытыми от глаз, пока находишься на берегу, не нужно долго грести — достаточно завернуть за… утёс, и и попадаешь будто в другой мир. Фотографий с каяка у меня нет, потому что было страшновато за фотоаппарат, так что поверьте мне на слово: каменные глыбы, торчащие из воды и образующие узкие коридоры, укромные бухточки, в которых в начало отлива обнажается немного песка, нависающие над головой исполинские стены, испещренные оранжево-черными узорами, — это зрелище, захватывающее дух.

В Рейли помимо макак и гиббонов обитают очковые лангуры. Они ведут себя гораздо приличнее, чем макаки, по помойкам не шарятся, к людям не пристают. А выражение физиономии у них такое, будто они немного не в себе.

Мангровые деревья.

Когда мы прохаживались по Railey East, мы всегда веселились, видя трактор в море. Трактор этот нужен, чтобы принимать с лодок багаж и людей, доставляемых в большие приличные отели.

Очковые лангуры только с виду милашки-очаровашки. Зубы у них тоже имеются.

Дорога до смотровой площадки чуть не свела меня с ума. Торчащие острые камни, скользкая липкая грязь, необходимость карабкаться, толком не зная, за что держаться и куда ставить ногу. И никакой страховки. Несколько раз я думала, что тут-то мне и конец)). Но тропа эта (хотя, сомневаюсь, что это можно назвать тропой) сказочно живописная.

Сначала был подъем, потом спуск, и из жаркого яркого полудня мы попали в прохладные влажные сумерки, притаившиеся в ущелье.